Je rentre de Fuerteventura, une grande île de l’archipel des Canaries (1 660 km2), une destination que j’avais voulue visiter complétement. Pourquoi ce choix ? Parce que cette île correspond, comme El Hierro (278 km2), à une terre aride et ventée par les alizés tout en étant beaucoup plus peuplée ayant choisi, pour une bonne part de son territoire, le développement touristique. Ainsi, la population de Fuerteventura y a été multipliée environ par 10 entre 1898 (alors autour de 11 000 habitants comme sur l’île voisine de Lanzarote) et nos jours (déjà 103 000 en 2009). Je ne parle point des touristes (environ 2,5 millions/an en 2014) . Cette multiplication de l’ordre de 10 des habitants et le boom touristique sur Fuerteventura sont à comparer à celle de moins de 2 enregistrée sur El Hierro – toujours pour cette période de plus d’un siècle  (depuis 1898) pour arriver sur cette dernière île à moins de 10 000 résidents permanents (en 2016) auxquels s’ajoutent quelques dizaines de milliers de touristes/an.
Sur Fuerteventura, une autre conséquence du boom touristique, impulsé au départ seulement par Madrid à la fin des années 1960, a été la quasi-disparition de l’agriculture. Quelques serres à tomates (une culture d’ailleurs en forte régression) et les plantations d’Aloe vera (elles, en croissance car cette plante succulente des zones arides a une forte demande en dermatologie) en sont les seules traces notables. L’économie traditionnelle de subsistance, basée largement sur le blé depuis le XVIème siècle,  s’est évanouie depuis les années 1960.

Il n’en reste visibles (car valorisés pour le tourisme) que des objets de musées ethnographiques, heureusement aussi de grande taille, ainsi les nombreux moulins qui parsèment le paysage avec leurs bras, sans leur voilure, dressés sur le ciel. Mis en avant dans cet article, c’est le moulin de Tefia, à la sortie du village homonyme (dans le centre de Fuerteventura). Aucun des moulins à blé que j’ai vu n’était fonctionnel.

Toutefois, plus que du blé qui est un terme moderne, les gens des Canaries parlent de gofio, une farine dont l’origine remonte aux aborigènes berbères, les Guanches présents bien avant la conquête de la Castille espagnole au tout début du XVème siècle.
Cette farine, fort difficile à trouver hors de l’archipel en Europe, accompagne partout les gens des Canaries dans leurs voyages et séjours dans la péninsule ibérique et au bout du monde. C’est une farine grillée et même pouvant avoir été grillée plusieurs fois, d’où sa couleur tirant vers le marron clair tel un pain bis. Ce procédé de grillage lui donne une très longue conservation.

Le gofio se consomme de multiples manières : dans le lait tels des flacons d’avoine, en entrée sous forme d’une masse cuite relevée de menthe, en dessert confit dans du sucre de canne de Canaries comme une pâte de coing, etc. Le gofio, les Guanches puis les premiers Espagnols le faisaient avec toutes les graines qu’ils trouvaient et faisaient pousser sur les terres arides des Canaries.

Toutefois, le boom du blé et des céréales se place à partir de la fin du XVIIIème siècle ; les Canaries étaient le dernier grenier des Espagnols, avant leur grand départ en bateau, vers les tropiques humides (où cette culture était impossible) des îles des Caraïbes ou les grands ports coloniaux tels Veracruz au Mexique, Carthagène des Indes et Panama. Et, le gofio se conserve très bien.

La culture sèche du blé connut au XIXème un second boom avec le développement des moulins à vent introduits au siècle précédent. Sur Fuerteventura, on était passé de l’étape des Guanches – avec un pilon, puis à un petit tour manuel – à celle espagnole, caractérisée d’abord par un moulin à traction animale (âne, dromadaire) voire humaine. Tous ces instruments, du plus simple au plus complexe, ont été photographiés autour et dans le moulin à vent de Tiscamanita. Ce moulin est l’élément principal d’un éco-musée encore peu connu, situé dans un village du centre de l’île.

Ricardo Garcia Herrera de l’université Complutense de Madrid et ses Collègues ont reconstitué l’histoire du climat des Canaries en s’appuyant sur les hauts et les bas de la production du blé depuis le XVIème siècle. En effet, les Canariens ne pouvaient pas s’attendre à aucune aide alimentaire du gouvernement central, ils vivaient en quasi-autarcie et ils durent faire face à de multiples sécheresses sachant qu’ils évoluaient dans un environnement aride face à l’ancien Sahara espagnol.  L’histoire de cette lutte, dans à un milieu désertique, a permis d’écrire une histoire du climat grâce surtout aux archives religieuses. Ainsi, un lieu de culte du village de Tetir est connu depuis une prière et une longue et difficile procession pour appeler la pluie, datées de 1652. En science et en pays catholique depuis Martin-Vide et Barrientos (1995), il est admis que l’ampleur des manifestations religieuses est proportionnelle à la sévérité des épisodes climatiques.

1652 est par conséquent la date d’un épisode climatique très sévère, une extraordinaire sécheresse, dans la vallée de Tetir – et sans doute au-delà – parce que la procession fut extrêmement difficile ; les fidèles durent souffrir, tout en priant et en portant à bras d’homme le saint (maintenant partie du fonds de l’église Saint-Dominique de Tetir), sur son brancard de bois, sous un soleil de plomb, pendant environ 20 kilomètres et cela en terrain montagneux.
Au sujet de la quête de l’eau rare, il est impossible de ne pas mentionner les impluviums (nom d’origine latine), appelés localement “alcogidas “ (nom espagnol) ou bien connus généralement aux Canaries comme “algibes” (mot d’origine arabe).  Pourquoi ? Parce qu’ils étaient presque toujours aménagés auprès de chaque habitation, en l’absence de puits et de sources proches à proximité.

Afin de pomper l’eau présente dans le lit souterrain des cours d’eau – pratiquement toujours à sec – et les nappes phréatiques superficielles, des centaines de petites éoliennes tournantes (identiques à celle ci-dessous) parsèment toujours le paysage de l’île.

La modernité de l’énergie éolienne s’exprime au travers de grands champs d’éoliennes près des localités dédiées au tourisme de masse tel celui de Costa Calma – une station balnéaire du sud -, et par l’usine de dessalement d’eau de mer, mue toujours par l’énergie du vent, de Corralejo, au nord du de l’île.

Enfin, l’idée fut d’associer le développement touristique et une approche artistique afin de ne pas de se contenter de bétonner les côtes, lors du boom du tourisme à partir des années 1960. César Manrique (1920-1992) essaya ce mariage tout en marquant la ligne rouge et notamment en détestant la publicité. Les alizés, presque constants et réguliers, étant la signature du climat de Fuerteventura, il y a implanté aux carrefours des routes (soit aux quatre vents) de ludiques “toy winds”, des jouets inspirés très librement des mobiles de Calder.

Enfin, bien que cela puisse paraître hors sujet, une partie du développement touristique le mieux intégré de l’île de Fuerteventura repose sur les sports nautiques – tels que le windsurf, le surf et kitesurf -, tous possibles grâce au vent, tandis que sont bienvenus aussi les cerfs-volants.

Vous avez lu que les énergies renouvelables (EnR) et la préservation de l’eau douce s’ancrent profondément dans l’histoire et donc dans la mentalité des gens de Fuerteventura. L’attrait des EnR passe par aujourd’hui aussi bien auprès des touristes. Il a été renforcé par le rejet quasi-unanime des gens de l’île des forages en mer pour la recherche pétrolière entre Fuerteventura et le Maroc, un épisode qui s’est achevé début 2015 par le retrait des pétroliers.
En conclusion, il faut néanmoins dire que le modèle du développement touristique de Fuerteventura n’est pas durable avec l’usage intensif d’énergies fossiles et aussi parce que la consommation électrique est alignée sur les standards presque nord-américains : déjà plus de 10 200 kWh/an à Fuerteventura et sa voisine Lanzarote selon les données d’Endesa de 2010. Oui, le secteur des EnR (éolien et solaire) est bien représenté sur l’île et il est appelé à se développer encore (passant des actuels 11,9 MW à 20,2 MW selon les projections) mais il n’y a que fort peu de travaux pour les économies et la recherche de la sobriété énergétique. Il y a des choix à faire, dans le futur proche, pour les aménageurs soit appliquer le schéma des entrepreneurs écologistes  soit développer plus encore l’offre touristique de masse et alors les EnR ne suffiront jamais. Je m’arrêterais ici car, au-delà de ce point, ce sont des choix politiques et non pas seulement une affaire de science.